Los elementos estructurales y decorativos tenían gran influencia de la arquitectura francesa del S. XIX. No en vano, su arquitectos fueron los franceses P. Chanderlot y F. Festau. El proyecto data de 1871. El teatro constaba de una gran sala coronada con una bóveda y disponía de un profundo vestíbulo. Todo ello construido en hierro fundio y piedra blanca y decorado con gran lujo de detalles.

Litografía anónima de 1880 de la fachada del desaparecido Teatro Apolo

El 23 de marzo de 1873 se abrió el telón de este mítico teatro de la mano de la Compañía de Matilde Díez y Manuel Catalina. La obra que se representó fue Casa con dos puertas mala es de guardar y el juguete cómico Ella es él, de Bretón de los Herreros.

El Apolo fue conocido como la catedral del género chico con Felipe Ducazcal, promotor de Los Bufos, del Teatro Príncipe Alfonso y del Teatro Felipe siendo un eficaz impulsor del teatro por horas. La cuarta sesión del Apolo fue la que más se popularizó. Empezaba a las once de la noche y a ella acudían aristócratas, actrices, actores y toreros. Este último pase se prohibió a la altura de 1900, cuando el ministro de la Gobernación prohibió que las obras de teatro finalizasen despés de las doce y media de la noche.

Fue uno de los teatros más elegantes de la ciudad. Pese a ello, fue derribado en 1929. Su último día fue el 30 de junio. El escritor Pedro de Répide leyó su adiós más sentido a la casa del sainete madrileño.

Más información en ”El teatro en Madrid. Siglos XVII- XX” de Ana Suárez Perales. 

El Teatro Apolo se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Su propietario fue Manuel Antonio Fornos quien no escatimó esfuerzos en decorar el nuevo local. Tapices, alfombras y pinturas al estilo Belle Epoque y divanes para sus distinguidos clientes eran algunas de las exquisitices de aquel café.

En la planta de arriba había un comedor con una entrada propia por la calle Virgen de los Peligros. En la entreplanta había un gran número de pequeñas habitaciones privadas que estaban reservadas para las tertulias, discretos almuerzos políticos y lecturas de versos y teatros. Pero es justo decir que aquí también se celebraban fiestas y secretas citas amorosas. De ahí le viene la fama pecaminosa al Fornos. Por estos cuartos se llegaban a pagar hasta cuatro o cinco veces más que por los comedores comunes.

Café de Fornos, en calle Alcalá esquina Peligros, 1908.

Sólo cinco años después de que el café abriera sus puertas murió su fundador. Los hijos de éste, Manuel, Carlos y José retomaron el negocio e hicieron una gran reforma. Sus paredes fueron decoradas con pinturas de artistas contemporáneos, se añadieron bronces, caobas y más habitaciones privadas. El techo del salón principal fue decorado con un fresco de ángeles volando entre nubes.

El café Fornos fue un lugar de encuentro después del teatro. Fue popular por el café, el restaurante y por las bebidas refrescantes que servía. El principio del fin de aquel café llegó en 1904, cuando Manuel Fornos, uno de los hijos del fundador se suicidó en una de las salas de la entreplanta.

Sus hermanos intentaron mantener el negocio pero solo lo consiguieron por cuatro años más. Menos de un año después, en 1909, nuevas manos abrieron el Gran Café, aunque todo el mundo siguió refiriéndose a él como el Fornos.

Más información en “Historia y anécdotas de las fondas madrileñas” de Peter Besas.  

El Café de Fornos se ha publicado en Ediciones La Libreria.

A pesar de estar muy cerca del centro neurálgico de la Corte por donde pasaban todo tipo de carruajes y había una actividad incandescente, en la Plaza de la Paja -situada en un alto al que se accede por calles tortuosas- sólo se escuchaba silencio.

Era al caer la noche cuando tomaba vida esta plazuela. Allí se daban cita los vendedores ambulantes de aguardiente, los que llegaban con sus carros repletos de productos del campo y las bestias que cargaban con toda aquella mercancía.

Al comenzar la mañana ya estaban todos en sus puestos. Naranjas, pimientos, tomates, patatas, sandías, peras y manzanas era lo que se vendía en esa plaza. La gente llegaba de todas partes buscando género que luego revendía a los consumidores finales.

La plaza era un hervidero de gritos y palabras en búsqueda del mejor tratante. La actividad solía acabar sobre las nueve de la mañana. El resto del día eran muy pocas las personas que cruzaban la plazuela quedando desiertas y frías las callejuelas adyacentes.

Más información en “Pasajes históricos de Madrid”, de Ángel J. Olivares Prieto.   

El mercado de la Plaza de la Paja se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Foto: panoramio.com

Hoy nos detenemos en una de las tradicionales tabernas madrileñas, Casa Paco. Situada en la Plaza de Puerta Cerrada número 11, abrió sus puertas por primera vez en 1870.

Desde entonces lleva sirviendo tapas de queso manchego, roquefort y chicharrones que son su gran especialidad. Entre sus platos más demandados están la carne de cebón, los callos y el pisto manchego.

Originalmente era una pequeña taberna y en 1933 fue reformada. Francisco Morales, Paco, la convirtió en mentidero popular y atrajo a muchos famosos como Ava Gadner o Ernest Hemingway.

Paco era un joven camarero que trabajó en muchas tabernas antes de montar la suya propia. Este hombre revitalizó costumbres tan castizas como el entierro de la sardina, una procesión de carnaval cuyo punto de partida era dicha tasca.

Nada más entrar llama la atención el egregio mostrador de nogal labrado. Los camareros van vestidos como lo hacían antaño los medidores: camisa blanca remangada, chaleco o blusón manchego de color gris y mandil de rayas horizontales verdes y negras.

Sirven un excelente Valdepeñas que desde siempre les sirven Bodegas Antonaya. Más al fondo, existe un salón comedor decorado con fotos de personajes famosos que pasaron por allí. En la actualidad regentan el negocio los hijos de Don Paco: Charo y Paco. Que han sabido mantener la esencia de que un día inspiró a su padre.

Más información en “Tabernas y tapas en Madrid. Guía de Tabernas madrileñas con historia” de Carlos Osorio. 

Casa Paco se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Foto: Uly Martín (El País)

La primera colonia de España subvencionada por la Ley de Casas Baratas se levantó en 1911 en el barrio de Carabanchel, concretamente en la frontera entre el Alto y el Bajo.  Se trataba de la Colonia de la Prensa.

La puerta de entrada a la colonia es un claro ejemplo de modernismo arquitectónico. Dos torreones sujetan una marquesina con ménsulas adornadas con lánguidas flores. La decoración combina ladrillo, cerámica y rejería.

Todos estos adornos para una puerta cuya función era, en origen, bastante humilde: hacía las veces de portería, locutorio telefónico y apeadero del tranvía, además de dar entrada a las viviendas de la Colonia de la Prensa.

Hoy, en Eugenia de Montijo 63, todavía quedan una decena de los 33 hotelitos originales. También estas casas están decoradas con elementos modernistas: tienen detalles cerámicos, vidrieras, torreones y pináculos, tejas de colores y delicadas rejerías.

A pesar de que eran casas subvencionadas, estas viviendas eran bastante amplias y gozaban de una serie de comodidades. Tenían dos plantas, cuatro dormitorios, tres baños, comdor, sala de estar, despacho, despensa, leñera, gabinete, terraza, tocador y una parcela de 600 metros cuadrados con jardín.

Más información en El País.

Arquitectura modernista en los Carabancheles se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Abierta desde 1860, también es conocida porque en su piso superior Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Corría el año 1888 y desde entonces la historia de este partido siempre estaría vinculada a esta legendaria taberna.

Uno de sus platos más solicitados son los “soldaditos de Pavía” que son bocaditos de bacalao, rebozados y fritos. El nombre de esta tapa típica madrileña se debe al golpe de Estado que llevó a cabo el general Pavía en 1874 cuando entraba en el Congreso de los Diputados poniendo fin a la Primera República.

Los uniformes de las tropas de Regimiento de Húsares del Cuartel del Conde Duque eran amarillos y fue por ese motivo que se decidió llamar “soldaditos de Pavía” a esos bocaditos de bacalao de color dorado. Como detalle, llevaban una tira de pimiento rojo por encima, simulando los galones del uniforme.

Más información en “Los porqués de Madrid” de Mª Isabel Gea Ortigas.

Los soldaditos de Pavía de Casa Labra se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Por aquel entonces, el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo ofreció ceder gratuitamente un solar bastante extenso en los alrededores de la población. Dos años después y, coincidiendo con un incendio que destruyó el Hospital Militar de la calle Princesa, el Ministerio de la Guerra aceptaba los terrenos ofrecidos por Carabanchel.

Carabanchel Bajo conseguía una inversión de 6449940 pesetas o lo que es lo mismo: 74 veces el presupuesto anual del municipio. Por su parte, el Ministerio de la Guerra reducía el presupuesto para la construcción de un hospital que se encontraría muy cercano a Madrid y muy bien comunicado por carretera, ferrocarril y tranvía.

Hospital Militar de Carabanchel (Foto: "Carabanchel: un distrito con historia"

El proyecto es del teniente coronel, comandante de Ingenieros, Manuel Cano y de León. El hospital se diseña para albergar a 500 enfermos y se estructura en grandes pabellones. Se construyen 24 edificios que constituyen una verdadera ciudad, con pabellón de administración, capilla, pabellones para jefes y oficiales, etc.

A principios de 1896 estaba practicamente terminado, de hecho ese mismo año comenzaron a entrar los primeros pacientes. Las alarmantes noticias procedentes de la Guerra de Cuba aceleraron su apertura. Aunque no será hasta 1903 cuando se acabe totalmente.

Uno de los problemas que se encontraron es que en Carabanchel Bajo sólo contaba con dos fuentes de caudal escaso y una de Lozoya cedida al pueblo por el Marqués de Salamanca. Se planteó la posibilidad de que el agua se obtuviera de Lozoya desde la finca de Vista Alegre. Finalmente se optó por la conducción directa. El Hospital Militar contó con suministro de agua potable antes que sus propios vecinos.

Más información en “Carabanchel: un distrito con historia”, de José María Sánchez Molledo.

El antiguo Hospital Militar de Carabanchel se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Otras de las profesiones que proliferaban a lo largo de esta calle eran los abogados, los médicos y los propietarios de negocios. En menor proporción, existían militares, arquitectos y periodistas cuyas sedes de las publicaciones estaban radicadas allí, en gran parte.

Hospicio de San Fernando (1909) (Foto: Urban Idade)

Respecto a industrias y establecimientos, había en ese mismo año un total de veintiocho tabernas y bares, diecinueve camiserías, quince casas de huéspedes, ocho peluquerías, once tiendas de comestibles, las mismas farmacias, quince zapaterías, diez mercerías y otros negocios de menor representación.

Todo este panorama presentaba a Fuencarral como una calle cuya vecindad era considerada de clase media- alta, muy comercial y muy transitada. No será hasta finales del S. XX cuando se produzca una crisis en la actividad comercial ocasionando pérdidas para los pequeños negocios.

En los últimos años, esta calle se ha revalorizado y es el punto de encuentro para los amantes de la moda más actual. Quizás, el tramo moderno no se ha recuperado de la crisis de las salas de exposición cinematográfica, pero parece que lo más grave ya ha pasado.

Más información en “La calle Fuencarral” de José del Corral.

La calle Fuencarral en el S. XX se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Cuando los musulmanes conquistan Madrid se convierte en mezquita. En el año 1085, con el rey Alfonso VI vuelve a ser un templo cristiano siendo conocida como Santa María de la Almudena. Toma este nombre porque se había encontrado una imagen de la Virgen en el interior de la muralla o “almudaina”. 

Nobleza y realeza demostraron siempre su devoción por esta virgen. Los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, Felipe IV y su esposa Doña Isabel de Borbón manifestaron su ilusión de que el templo pudiera convertirse en Catedral, previa erección del Papa como Iglesia diocesana.

En 1868 el Ayuntamiento de Madrid decide derribar aquel templo de Santa María alegando motivos urbanísticos. Es entonces cuando reaccionan los madrileños y piden un solar donde levantar un nuevo templo. Finalmente es la Casa Real quien cede una parte considerable del Jardín de Palacio.

Será Francisco de Cubas y González Montes, Marqués de Cubas el que promueva el proyecto. El 4 de abril de 1883 se coloca la primera piedra en presencia de S. M. el Rey Don Alfonso XII. Dos años después,  el Papa León XIII decide erigir diócesis a Madrid con su Provincia, lo que hace pensar en un templo-catedral.

El Marqués de Cubas renueva  su proyecto. Levantará un grandioso templo de estilo gótico afrancesado; razón por la que el mismo arquitecto pensará en una Cripta cuya estructura facilite el sostenimiento del referido templo-catedral. En el año 1911 se terminó la obra de construcción y ornamentación.

Más información en “ABC”.

La cripta de la Almudena cumple su centenario se ha publicado en Ediciones La Libreria.

Muy pronto, la ahora centenaria vía, se convirtió en la versión madrileña de la neoyorkina Quinta Avenida. Tanto es así, que en los años dorados de Hollywood, Ava Gadner, Marlen Dietrich, Audrey Hepburn o Grace Kelly se pasearon por los luminosos de esta arteria en más de una ocasión.

Imagen de la Gran Vía en "Cierra los ojos"

Pero la Gran Vía nunca dejó de ser escenario cinematográfico. En los últimos años cineastas como Alex de la Iglesia, Julio Médem, Iciar Bollaín o Alejandro Amenábar la eligieron para sus películas. Todos recordamos la imagen de una Gran Vía desierta en “Cierra los ojos”.

Algunos de los sitios íntimamente relacionados con las grandes estrellas hollywoodienses ubicados en la Gran Vía son el “Bar Chicote” o la tienda situada justo enfrente, la ya desaparecida, “Samaral”. Por aquella zona era habitual el trasiego de actrices célebres, razón por la que el modisto Balenciaga instaló su taller de costura en el número 9 de esta legendaria calle.

Un ejemplo de escenario de cine es el Pasaje del Comercio (Montera 33). Allí trabajaba José Luis López Vázquez cuando daba vida al protagonista de “El Pisito”, aquella película en la que el joven tenía que casarse con una anciana para conservar los derechos de inquilino de la vivienda. Este pasaje se puede reconocer a través de los ventanales de la oficina donde trabaja el muchacho. Años después, Fernando Colomo volvía a elegir este lugar para su película “La vida alegre”, donde Massiel ejercía el oficio más antiguo del mundo. 

Si tuviéramos que recorrer todos los puntos de esta calle donde se han rodado secuencias de cine o por donde han pasado las grandes estrellas de este arte, tendríamos que escribir un libro, precisamente el que recomendamos,  “Madrid de las estrellas”.

Un paseo cinematográfico por la Gran Vía se ha publicado en Ediciones La Libreria.